当阳光斜射进圣马可广场(Plazza San Marco)时，这里的鸽子开始放肆地与游人们嬉戏，威尼斯也迎来了一天当中最热闹的时光。威尼斯由118个小岛、180条水道、378座桥梁联成一体，这座建造于海上的城市没有汽车自行车，更没有红绿灯，所以这个不大不小的圣马可广场便成了整个威尼斯人政治、宗教与狂欢的中心。

圣马可是威尼斯的守护神，圣马可广场即为耶稣门徒圣马可而建。相传828年两个威尼斯商人从埃及亚历山大将其遗骨偷运到威尼斯，并修建了那座举世闻名的圣马可教堂，将其安放在教堂下。广场从最初仅为圣马可教堂的小广场扩展到如今四周名建林立的中心，已经过了近12个世纪。

广场的入口便是两根高耸入云的大理石柱，分别是马可柱及托达洛柱。马可柱上是圣马可翼狮，它是威尼斯的城徽与象征，扶着一本福音书，上面用拉丁文写

在我小学四年级的课文里有一篇文章——《威尼斯的小艇》，于是无论见识与外表如何变化，那座叫威尼斯的水城生动的样子已经如油画一般绘涂于我的心底。当飞机降临在能眺见阿尔卑斯山上的雪的米兰那刻，我径直上了通往威尼斯港口的汽车。从码头见到大海的那刻开始，那幅关于威尼斯的油画在心底浮现清晰起来。约过半小时的海上行程，我在这颗亚得里亚海的明珠上了岸。

那一刻，当我坐着刚朵拉开始这次意大利之旅时，我竟有些兴奋到分不清是梦还是真了。这条如新月般的小艇就这样载着我开始游弋于这座建于水上城市的小巷里，望着两边高耸的墙面，或米黄或赭红或桔红或淡白，虽色彩缤纷，却无不展现出在一千五百年的历史中渐渐斑驳的面容。我喜欢这种灿烂里的留痕，艳丽却不艳俗，凝重却不沉重，当我在划水的清脆声的陪伴下穿过一座石桥时，阳光突然从小巷

在快要结束这次行程的时候，我感冒了。加上吃西药与倒时差，使我整个人在一整天里都在半梦半醒间徘徊。这下子，我在翻阅此行里一祯祯定格的风景时，画面竟然流动了起来，于是勿需透过回忆便将此行如电影般在眼前快进回放了一次，这是不是就是生病了的好处呢？

打开意大利的地图，是一只略向左倾的长靴状，我从最北端能看得见阿尔卑斯山上的雪开始，在水城威尼斯的刚朵拉上徜徉，然后去热情拥抱比萨的斜塔，接着辗转到弗洛仑萨呼吸着大街小巷溢满的文艺复兴的空气，之后我便出现在那个叫圣吉米尼亚诺的美塔之城；我还在走在托斯卡纳的艳阳下品尝着当地浓郁的葡萄酒，看着花葱自由自地在开遍庄园；我在那个被世间遗忘了千年的庞贝古城里怀古，我在充满文艺与世俗的那不勒斯的古堡前无法释怀；于是我跑到了卡布里岛的蓝洞里感受流动着的浪漫的颜色，于是我跑到苏仑托的街头聆听意式民谣的热情清脆；在罗马的假日里的许愿池前投了两枚硬币，在梵蒂冈的教堂里默守了一场弥撒；最后欧洲之星带着我一路的梦想与收获返程，在世

就要离开这个城市了，又是这种略带小兴奋与小紧张的心情，从遥远渐渐弥漫开来，熟悉又陌生。今天天气很好，清晨有一排排的云布满天空，蔚为壮观；午间有阳光洒下来，带着秋天略带寒意的温暖的颜色；傍晚有玫瑰红的火烧云在阳台外面，只要我抬起头便能映红自己的脸。要在如此美丽的北京的秋天离开，我竟然有点不舍。

要去的那个地方有点远，要走的这段行程有点长，只是无论客观的外界如何改变，我依然是那个在旅途里发现美好的人，我依然是那个边走边唱边拍边爱的小奇。即便我不透露这次行程的目的地，你也应该相信我会带回来的精彩。

所以，请在这里等我回来，继续带你一起玩。

德胜门前也是有护城河的，河水一直向西连至积水潭，那里在解放前一直都是个大水塘，解放后挖了个人工湖，1966年，湖水吞噬了老舍先生，所以它其实叫不太平的太平湖。三年后，德胜门的城墙与太平湖连同积水潭的码头一起消失，都是为了新中国的新交通，却让我们无处悼念舒先生和北京城逝去的历史。

德胜门始于元代，那时叫健德门，至清代因乾隆在“德胜祈雪”一事而更名为德胜门并沿用至今。它位于北京城的最北端，为出兵征战之门，从这里一直向北可通居庸关。

北京拆了那么多城楼，现在留下来的只有三座带箭楼的，分别是正阳门箭楼、东便门箭楼和眼前这座德胜门箭楼。箭楼的样子很好辨认，它最宏伟的地方冲着城外方向，有许多眼窗户，直觉告诉我当年就是通过这方形窗户向城外敌人了了望与放箭的。

古代武器射程均不远，城门作为进出北京内城的唯一的出入通道，自然成了居高临下的防御重点。北京城内城九门，外城十六门，分别有正楼、箭楼、闸楼三重城门。闸楼在最外围，规

将荷花市场这一节放在《夜满后海》的最后，足以见其在后海当中的影响力。其实无论古今，荷花市场作为什刹海当中最热闹最市井最贴近人民群众生活的集市，都曾占据着一个响亮的地位。

入夜，当我走在荷花市场，与来自五湖四海的游客或四面八方的酒客摩肩擦肘而过，我与他们一样，根本无法从此情此景当中对它的如烟往事道个明白。我只能和大多数人一样，从表面来判断这样一个城里、海边、时尚的酒吧餐饮街，甚至走着走着，我也会忘了它的大名其实是个市场。不如，让我们一起走近历史，去采拮那段关于荷花市场的前世今生的片断。

顾名思义，荷花市场得名于什刹海前海里的荷花，虽然如今看到的零星样子，可当年可是“六月三伏好热天，什刹海前正好赏莲”之景，那京城里除了皇家园林外，可供老百姓戏耍的水域种满接天连叶无穷碧的荷花的，就只有前海一家了。所以，自清末民初开始，这里成了夏季里老百姓消暑纳凉之地。

人气攒足了后，自然就形成了百货云集、百戏杂陈、百味小吃

什刹海也称后海（大），以银锭桥为界，桥东南水域为前海，前海往南通着北海和中南海三块水域；桥西北水域为后海（小），往西连着西海。很多人搞不清楚这之间的关系，其实我原也如此。

很多人印象里，前海多商业繁华，后海多古刹名宅，的确如此。只不过陷入夜色里，前海的美丽在某些方面胜过了后海，并且在静谧与喧嚣间找到了平衡。

从银锭桥往南，一路柳姿婀娜，影影绰绰，点点光亮在夜色里显得晶莹剔透。一边是浓妆艳抹的酒吧，在夜里它做着歌舞升平觥筹交盏之兴事；另一边是褪去铅华的前海，在此刻它倒影着两岸的色彩，洗去风尘的气息，只负责传送微凉的风的气息。你绝对不会彷徨于两者之间无法平静，在这里，要么你会跑去酒吧的热闹里一醉方休，要么你会投入前海的怀抱静听风吟。仿佛在这里，你轻易就有了穿越两个截然迥异的世界的功能。

前海的东侧岸有水神真君庙，庙旁有双桥，其一已承担起地安门大街的交通功能，另一座则被修葺并被唤作金桥。只是金桥为前海靠东的

银锭桥是什刹海当中前海与后海连接瓶劲的石拱小桥，南北横跨，因外形微主弯似元宝而得名。也正因为此，这里往往成了整个什刹海最繁忙最拥挤的地方。

从烟袋斜街出来几步便拐到银锭桥上，比起街里的热闹，这里完全可以用鼎沸来形容了。我很少喜欢用到鼎沸这个形容词，一来这个词五笔很难打出，经常得切换到拼音输入，二来在我印象里，能配得上这二字的也不多见。在这里居然轻易就用得上了。除了酒吧的各类电气之音外，酒吧的吆喝声、游人打热声、桥下水流声、船上丝竹声均在这里得到交融。总之一句话，入夜后，这里绝对人山人海。

桥下也一样，从元代开始，这里便通行着大小船只，只不过那时是运米运粮运货，如今是运人。其实要说运人也不准确，只有把船当成交通工具才算运人，像这种泛舟为意境的船上行为，最多被誉为怀古。不过，当年什刹海还清静时，我也怀过如此之古，也穿过这狭窄的银锭桥口，但眼前这些可真叫人担心。当所有船只都挤过来进行前后海的水域转换时，这个瓶劲就成了最大的堵口

以前zz同学在帽儿胡同开了个贵州菜餐厅，我经常跑去混饭吃，饭后消食的闲逛首选之地便是和帽儿胡同一街之隔的烟袋斜街。那个时间，只是一个从安静到安静的过程，中间只是瞬间跨过一条热闹的地安门大街。但今天再来，那头安静依旧，这边却游人如织了。

还是一样的黄昏过后，还是一样的酒足饭饱，不一样的是烟袋斜街多了许多光亮的商铺，我身边多了许多访客。这都是预料得到的，许多东西都是因为安宁而变得优美惹人喜爱，也因此而变得被人互相传颂并争先恐后地参观，最后反而变得喧嚣起来。我一点没有苛责烟袋斜街变样的想法，因为我也是造成它今日热闹嘈杂的大潮中的一员。

很多人都知道烟袋斜街得名来源于这条街形似烟袋：街道像杆儿、东入口像嘴儿、西出口折往银锭桥像锅儿。但其实它被唤此名的本意是这条街上全是做烟袋生意的，从烟叶到烟袋器具应有尽有。北京城旧时卖东西都爱扎堆，好比琉璃厂就卖笔墨纸研有关的文化类，至今还留有花市、珠市、米市、菜市、灯市、羊市、煤市、缸瓦市、骡马

生活大都很平淡、重复又无波无澜，我们都是一样，要么顺其自然在里面跟着它随着它晃荡，要么就发挥主观能动性突出重围。其实我是属于前者。

我自认为是属于耐得住寂寞又不排斥热闹生活的，这注定了我的个性就是没有个性，棱角不锋芒，气质不毕露，中庸再一次在我身上体现出来，看得见也感觉得到。后来，知道了原来国人大多如此。所以，在这样一个处处倡导个性的年代，我还是在大部队里的。

我一向对人情世故躲避，不敢涉水太深，这其实是不对的。今天领导告诉我单纯在某些时候会变成不过大脑的简单。于是，在这上面，我与近30岁的阅历似乎还不太匹配。不过也没什么，因为领导还说，单纯的品质在这个年代还真是难能可贵。所以，我又开始思考到底是要继续可贵还是要变得圆滑点。

单双号马上就结束了，有人支持有人反对，我倒无所谓，反正单位离家很近，偶尔坐坐公车地铁的士什么的也可以多吸纳下人的味道，只要周末不实行就好。倒是马丁叔叔说她就很是纠结于此，因为她家点